Chris Sharma (né le ) est un grimpeur professionnel américain. Rapidement repéré par le milieu de l'escalade pour ses réalisations, il devient un des grimpeurs les plus médiatisés. Il détient à son actif de nombreuses premières ascensions et notamment la première réalisation d'une voie cotée 9a+/5.15a en 2001 et d'une 9b/5.15b en 2008. Il est aussi l'auteur de plusieurs ascensions renommées en bloc comme (8B+), à Cresciano en Suisse et (8C/V15) à Horseshoe Canyon Ranch en Arkansas.
Pendant plus d'une dizaine d'années, Sharma a été considéré comme le meilleur grimpeur du monde par de nombreux médias. Il a aussi contribué de manière significative au développement du bloc et du psicobloc en faisant la promotion de sites comme Bishop ou l'arche d'Es Pontàs.
Biographie De 1993 à 2000
Chris Omprakash Sharma naît le à Santa Cruz en Californie. Il débute l'escalade à l'âge de 12 ans et démontre rapidement un talent naturel exceptionnel. Dès l'âge de 14 ans, il réalise sa première « première ascension », (8b/5.13d), une voie qu'il a équipée avec Sterling Keene aux Pinnacles National Monument en Californie, il remporte les et il devient champion du monde d'escalade, dans la catégorie minime, à Laval en France. La même année, il réalise l'ascension de 7 voies cotées de 8b à 8c durant un voyage de trois semaines dans les gorges de la rivière Virgin, ce qui constitue un record à l'époque. En 1997, il réalise la première ascension de , sa première voie cotée 8c+/5.14c qui est, à ce moment, la voie d'escalade la plus dure des États-Unis. À l'âge de 16 ans, il a déjà grimpé la plupart des voies les plus difficiles d'Amérique et s'est classé second des championnats du monde d'escalade 1997 à Paris. Il a aussi fini deuxième de la coupe du monde d'escalade de difficulté à Imst et premier à Kranj.
À la fin des années 1990, l'escalade est très en vogue aux États-Unis et à la suite de ses nombreuses réalisations, Chris Sharma devient le grimpeur médiatique par excellence. Il fait son apparition dans le quatrième volet de , et fait la couverture de plusieurs magazines d'escalade. Dès 1998, il est régulièrement suivi dans ses ascensions par Brett et Josh Lowell, les réalisateurs et fondateurs de la société Big UP Productions. Il est alors présent dans de nombreuses productions de Big UP comme la série des films Dosage, ou encore Pilgrimage. Durant cette même année, il crée la fondation Sharmafund, une organisation caritative qui essaie de faire découvrir l'escalade à des enfants défavorisés. À la fin 1998, Sharma se blesse au genou droit alors qu'il fait du bloc au Camp 4 du parc national de Yosemite. Il retourne alors à Santa Cruz afin de réhabiliter son genou. Après six mois d'entraînement, sa blessure s'est complètement remise, il décide donc de partir pour Bishop en Californie afin de faire de l'escalade en bloc. Sur place, il réussit la première ascension de (8A+/V12), un bloc longtemps considéré comme impossible à escalader à cause du peu de prises disponibles. En septembre 2000, il participe à la coupe du monde d'escalade à Rovereto en Italie et se classe troisième.
De 2001 à 2010 Le , Sharma conclut son projet à long terme, Realization, qui est généralement considérée comme la première réalisation mondiale en « 9a+ », le plus haut niveau atteint à cette date. Cette voie est également connue sous le nom de Biographie, nom donné par Jean-Christophe Lafaille, qui a équipé la ligne en 1989.. Ne parvenant pas à enchaîner l'intégralité de la voie, Arnaud Petit y avait posé un relais intermédiaire, d'où une certaine confusion sur le nom de la voie. En France c'est l'ouvreur qui baptise la voie (celui qui équipe), alors qu'aux États-Unis c'est le premier à l'enchaîner. « Biographie » et « Realization » sont donc une seule et même voie, la première partie n'ayant pas de nom. Il existe également une polémique quant à savoir s'il s'agit réellement du premier 9a+ réalisé car Orujo affichait déjà cette cotation à l'époque de la première ascension de « Biographie/Realization », cependant sa réalisation est plutôt controversée car cotée par son premier réalisateur, Bernabé Fernandez qui a fixé des prises supplémentaires à la paroi pour réussir son ascension. De plus en 2008, Adam Ondra réalise la première répétition de , une voie ouverte en 1996 par Alexander Huber qui l'estime à l'époque à 9a, mais qu'Ondra réévalue à 9a+.
Entre 2001 et 2003, Sharma participe à quelques étapes de la coupe du monde d'escalade de difficulté. Il finit notamment troisième à Gap en France en 2001, deuxième à Rovereto en 2002 et à Lecco en Italie en 2003. Il finit même premier à Munich en 2001, mais il est déclassé après avoir été testé positif au THC..
De 2002 à 2005, Chris se consacre plus spécifiquement à l'escalade de bloc. En août 2002, il réalise la quatrième ascension de Dreamtime (8B+) à Cresciano en Suisse. En 2003, il fait un voyage au secteur de Magic Wood en Suisse et réussit la première ascension de , connu aussi sous le nom de en liant les deux parties que constitue cette voie, la première étant cotée 8A + et la deuxième 8A, Sharma propose une cotation de 8B+ pour l'ensemble. Un an plus tard, il retourne une nouvelle fois à Magic Wood et cette fois, il réalise la première ascension de (8C), son projet le plus difficile en bloc. Depuis lors, Tyler Landman, Daniel Woods et Adam Ondra ont répété son ascension et les trois ont confirmé sa cotation. En 2005, Sharma réalise la première ascension de , mais il ne donne pas de cotation pour cette traversée sur dans un toit horizontal. Quelques mois plus tard, il réussit l'ascension d’ Esperanza (8B+) à Hueco Tanks aux États-Unis, une traversée de 11 mouvements dans un toit horizontal, ouverte par Fred Nicole en 2001. Sharma confirme la cotation, mais pense que cette voie est moins difficile que , ce que Fred Nicole confirme un peu plus d'un an après en répétant la voie de Sharma..
En , Sharma achève son projet le plus difficile depuis Realization/Biographie, une voie de en deep-water solo (solo au-dessus de l'eau) sur un îlot rocheux en forme d'arche, nommé , au large de Majorque (Espagne). Le crux de la voie consiste en un difficile mouvement dynamique, un jeté à plus de au-dessus du niveau de l'eau, qui, apparemment, a demandé à Sharma plus de cinquante essais avant de le réussir.. La voie porte provisoirement le nom de l'îlot et n'a pas encore été cotée. Puis en fin d'année, il ajoute une autre ascension notable à son palmarès en faisant la troisième répétition de La Rambla (Original) (9a+), une voie très réputée qui avait été équipée par Alex Hubert en 1994 et réalisée pour la fois en 2003 par Ramón Julián Puigblanque. À la fin de 2007, il s'établit en Espagne dans la région de Santa Linya avec sa compagne Daila Ojeda Sanchez, une grimpeuse professionnelle espagnole.
Durant l'été 2008, il retourne essayer un projet de longue date : à Clark Mountain, aux États-Unis. Ce projet futuriste avait été ouvert par Randy Leavitt dix ans auparavant. Pensant qu'il était réalisable, il avait posé initialement quelques points et convoqué Chris pour qu'il vienne l'essayer. Sharma a alors terminé l'équipement, et décidé de laisser ce challenge en une seule longueur gigantesque, alors que Leavitt avait prévu 3 longueurs. Après d'innombrables séances de travail, et de retour d'Espagne plus affuté que jamais, Chris réussit la voie le 11 septembre 2008.. Il décide cette fois de coter la voie, lui attribuant « 9b/5.15b » pour ce dévers de plus de , qui pourrait bien être l'un des plus extrêmes de la planète. Depuis, il a réussi d'autres nouvelles voies cotées 9b/5.15b : à Siurana, répété par Adam Ondra qui a confirmé la cotation. est la première voie au monde cotée 9b qui a été répétée et confirmée et Neanderthal à Santa Linya..
En , Sharma participe au « Petzl Roc Trip » qui se déroule pendant les « Natural Games 2009 » à Millau en France. Le but de la compétition étant de réussir l'ascension de la voie (8b+) en un minimum d'essais, à raison d'un essai par jour. La voie, qui a été imaginée uniquement pour l'événement, est constituée de 3 longueurs et doit être réalisée en une seule longueur de . Chris, qui a déjà réussi les 2 premières longueurs en 2002, réalise l'ascension de la voie complète au premier essai. Le 4 septembre 2009, lors des à Arco en Italie, il reçoit le prix pour ses performances durant l'année 2008..
À partir de 2011 En avril 2011, après 3 ans et plus d'une trentaine d'essais sur le dernier mouvement, Sharma vient à bout de son projet à Margalef : .. Il ne donne pas de cotation et préfère attendre que d'autres grimpeurs donnent leur avis. Cette réalisation est néanmoins entachée d'une polémique autour de la première ascension de la voie car Chris Sharma aurait demandé à Nalle Hukkataival d'arrêter ses essais tant qu'il n'avait pas fait la première ascension, alors que Dave Graham et Dani Andrada étaient autorisés à l'essayer... Sharma essaye par la suite de mettre fin à ce malentendu en clarifiant son point de vue par le biais des médias internet en précisant qu'il n'a pas interdit l'accès à la voie, mais qu'il préférait que Nalle lui demande si cela ne le dérangeait pas qu'il tente l'ascension. Le 5 mai, Sharma établit un nouveau record en enchainant dans la journée la première ascension de (9b/5.15b) et Chaxi (9a+/5.15a) à Oliana en Espagne. C'est la première fois que 2 voies d'une telle difficulté sont réalisées le même jour.
En 2015, il libère la voie El Bon combat (Cova de Ocell, Espagne) qu'il propose à 9b/9b+http://www.rockandice.com/video-gallery/chris-sharma-on-the-first-ascent-of-el-bon-combat-5-15b-c.
En 2023, à 41 ans, il libère Sleeping Lion (El Pati, Espagne) qu'il propose à 9b+. La voie est ensuite décotée à 9b par Alex Megos.
Style de grimpe Chris Sharma est renommé pour son caractère hautement spirituel et sa « philosophie » de l'escalade. Il utilise souvent des techniques de visualisation et de méditation avant de tenter des essais dans des voies ou des blocs particulièrement difficiles. Il passe régulièrement des semaines, voire des mois, à faire des essais avant la réalisation de l'ascension comme pour Biographie, ou , cherchant toujours à améliorer ses capacités et son niveau. Il dit d'ailleurs lui-même : et ajoute que .
Sharma préfère une escalade « acrobatique » avec des prises éloignées mais bien nettes plutôt que des petites prises ou des fissures délicates. Il utilise son élan et sa poigne pour réussir des mouvements ambitieux, tels que des jetés ou des mouvements en no-foot, allant jusqu'à sauter des prises difficiles dans l'enchaînement. Il est également connu pour ses qualités de bloqueur, et s'est dernièrement investi dans le deep-water solo, qui combine les éléments des deux disciplines : la hauteur, plus grande, des voies, mais sans la contrainte d'une corde ou d'un baudrier, et l'eau pour unique protection. Comme il le décrit lui-même : .
Ascensions remarquables Falaises +9b+/5.15c Nom Site Date Commentaires Sleeping Lion El Pati, 30 mars 2023 Première ascension à 41 ans Oliana, 23 mars 2013 Deuxième ascension Chris Sharma repeats La Dura Dura at Oliana sur planetmountain.com
+9b/5.15b Nom Site Date Commentaires Santa Linya, 6 février 2013 Première ascension Oliana, 4 mai 2011 Première ascension Margalef, 19 avril 2011 Première ascension Neanderthal Santa Linya, 18 décembre 2009 Première ascension Siurana, 16 décembre 2008 Première ascension Clark Mountain, 11 septembre 2008 Première ascension après une centaine d'essaisEl Bon CombatCova de Ocell, 8 mars 2015Première ascension. Cotée 9b/9b+ puis réajusté à 9b