Ив Анри́ Дона́ Матьё Сен-Лора́н (; ) — французский модельер, работавший в мире моды в период 1955—2002 годов, создатель модного дома Yves Saint Laurent.
Биография
Ранние годы Родился 1 августа 1936 года в городе Оран в Алжире в эпоху французской колонии. Стиль Алжира в будущем отразился в коллекциях модельера — ар-деко, старый город с мусульманскими строениями, яркие краски. Его предки родом из Эльзаса, среди его предков — личный нотариус Наполеона, отец Шарль Матьё Сен-Лоран имел свою страховую фирму и управлял сетью кинотеатров в Марокко, Тунисе, Алжире, мать Люсьенна Вильбо была светской львицей, у Ива было две младших сестры Мишель и Брижит. Семья Ива принадлежала к высшему обществу. Детство и юность Сен-Лорана прошли в кругу семьи, в атмосфере «дружбы и счастья». Но Ив был очень слабым и болезненным ребёнком, регулярно подвергался нападкам со стороны одноклассников. Однажды, вернувшись из школы, где над ним смеялись одноклассники, Ив Матьё Сен-Лоран гордо сообщил своим близким за обедом: «Мое имя будет светиться огненными буквами на Елисейских полях!».
С 4 лет Ив с большим интересом присутствовал на примерках и очень рано начал высказывать свое мнение. Его глаз был так точен и уверенность суждений так велика, что почти сразу к его советам стали прислушиваться. Однажды во время сборов для выхода в свет, вспоминала Люсьен, Ив отказывался выйти с ними из дома, пока его любимая тетушка Рене не оделась в его вкусе. Ей пришлось менять платья и аксессуары несколько раз, чтобы соответствовать его требованиям.
В Оране будущий модельер учился сначала в школе, затем в лицее. Рисовать начал в 8 лет, в 11 лет увлёкся театром, в 14 лет начал делать домашние кукольные постановки: рисовал и строил декорации, делал маленьких кукол, одевал их в костюмы из старых тряпок, которые сам раскрашивал. Шить в то время Сен-Лоран ещё не умел, и его костюмы для кукол были клеёными. Поставил спектакли «Школа жён» Мольера, «Двуглавый орёл» Кокто, «Для Лукреции» Жироду, «Жанна д’Арк» («Святая Иоанна») Шоу, которые показывал сёстрам и кузинам. Его соученицы рассказывали, что он любил делать начесы.
«… В своей работе модельера я всегда стремлюсь к чистоте линий Матисса, а в одежде это очень сложно. Живопись я открыл для себя ещё в Оране. Я никогда не учился рисовать и знаю, что рисую неважно, просто я выразителен. Хотя мне хотелось бы быть и художником. Очень люблю Матисса, люблю его яркие тона, чёткую линию. Его серия „Марокканки“ — великолепна. Но люблю я и других художников: огромные как океан платья Веласкеса, торжественность белизны у Мане, как белизна платья в его картинах „Балкон“ и „Портрет Берты Моризо“……»
В 1953 году Ив приезжает в Париж, и учится в школе модельеров Синдиката высокой моды (Chambre Syndicale de la Haute Couture School) на курсах рисования «от кутюр», куда он поступил без экзаменов благодаря своим рисункам. Ив участвует в конкурсе Марселя Буссака, организованном Международным секретариатом по шерсти (International Wool Secretariat), и в 1954 году была одержана первая творческая победа, определившая судьбу 17-летнего Ива Сен-Лорана — его маленькое чёрное платье для коктейля получило первую премию на конкурсе . Платье затем будет сшито у Юбера де Живанши. Первую премию с ним разделил Карл Лагерфельд с белым платьем. Ива замечает главный редактор французского издания Vogue барон Мишель де Брюнофф, они переписываются в течение 1953—1955 годов, барон рекомендует Ива Кристиану Диору для разработки моделей в «узкой линии» в противовес пышному «нью луку».
Работа в компании Christian Dior После окончания школы в 1955 году 18-летний Ив поступает модный дом Кристиана Диора на стажировку, работает над аксессуарами и украшением витрин. Мэтр признает талант Ива и делает его первым ассистентом, он создает множество моделей в коллекциях дома — Y, H, A — именно такие формы имели его платья. «Ив Сен-Лоран молод, но у него безмерный талант. В моей последней коллекции я считаю его создателем 34 из 180 дизайнов. Думаю, пора раскрыть это прессе. Моя репутация от этого не пострадает», — Кристиан Диор. 24 октября 1957 года Кристиан Диор умирает при неудачной попытке снизить вес, на его похоронах Ив знакомится с Пьером Берже, который в будущем станет его партнером. 21-летний Сен-Лоран, чьё имя стали писать как St. Laurent (), был назначен художественным руководителем дома «Диор».
30 января 1958 года он выпустил первую собственную женскую коллекцию для этого дома — Ligne Trapeze «Трапеция», которая обыгрывала формы традиционного русского сарафана и не имела талии, что позволило носить его платья в том числе корпулентным клиенткам. Коллекция имеет успех, но Ива критикуют за стиль школьниц (а основные клиентки бренда — взрослые женщины), неаккуратность подшивки, недостаток роскоши. Виктуар, манекенщица дома Кристиана Диора, имела роман с издателем Пари Матч, благодаря чему Ив оказывается на обложке вместе со своими моделями. Ив одевает Одри Хёпберн. 31 июля 1958 года Ив выпускает свою вторую коллекцию. В июне 1959 года вместе с двенадцатью манекенщицами по приглашению Екатерины Фурцевой прилетел в Москву c коллекцией женской одежды, став вторым, кто представил французскую моду в СССР (после Эльзы Скиапарелли в 1935 году), Ив дает 10 показов на публику, которые произвели фурор.
Осенне-зимняя коллекция 1960 года Souplesse, Légèreté, Vie (Beat Look) была посвящена битникам, Ив демонстрирует публике укороченные кожаные куртки с меховой отделкой и черные водолазки, дом теряет в продажах и Марсель Буссак решает расторгнуть контракт с Ивом, но контракт долгосрочный, поэтому Буссак поспособствовал тому, чтобы Ива призвали в армию на фронт в Африку, несмотря на его отсрочку. Всего Ив сделал для дома шесть коллекций. В 1960 году Ив был призван на военную службу, что стало для него ударом, на 20-й день службы с ним случился нервный срыв и он был комиссован с острой депрессией, для лечения Ива помещают в психиатрическую клинику. Буссак увольняет Ива и заменяет его на Марка Боана, который был вторым ассистентом Кристиана Диора и главой офиса в Лондоне. Пьер Берже убедил модельера подать в суд на акционеров модного дома за преждевременное расторжение контракта — он помог Иву выиграть дело против бывших работодателей и получить денежную компенсацию в 680 тысяч франков.
Создание собственного модного дома Ив Сен-Лоран предлагает Пьеру Берже открыть собственный дом моды. Пьер Берже: «Я встретил Ива Сен-Лорана в зените славы, он был тогда наследником Кристиана Диора, полноправным наследником. А потом он лишился всего, он оказался в беде, и я не мог его оставить. Чем я мог ему помочь? Его утешать, читать ему стихи? Я мог только дать ему собственный дом, модный дом взамен того, которого он лишился. Я сделал то, что должен был сделать, и то, чего он был достоин». Пьер Берже договаривается с американским миллиардером сделать вложение в несколько миллионов франков в обмен на 80 % акций дома. Ограниченные в средствах, они расположились в XVI округе, в доме № 30 по , в отдалении от фешенебельных улиц с их модными бутиками. Логотипом стали первые буквы имени модельера — YSL, логотип создал французский художник Кассандр. Манекенщица Виктуар и некоторые сотрудники дома Кристиана Диора уходят в дом Ива. Первая коллекция дома моды Yves Saint Laurent была представлена публике на улице Спонтини 29 января 1962 года. Дом предложил женщинам носить адаптированный мужской гардероб. В конце показа публика замерла в восхищении, раздались аплодисменты, бледный Сен-Лоран появился из-за занавеса и сразу скрылся, упал за кулисами в объятия Зизи Жанмер, жены Ролана Пети, и зарыдал. От смущения, не веря в свой успех, он спрятался в шкаф от настырных поклонников. На показе присутствует Алекс Либерман, главный редактор Conde Nast, и его жена Татьяна Яковлева, успешный дизайнер шляпок, муза Владимира Маяковского, благодаря им Ив получает рекламу в американском Vogue. Татьяна также регулярно покупала у него наряды и выходила в них в свет. Его платья классические, но фурора они не производят, потому что не соответствуют духу времени — футуризму в моде.
Театр и кино Ив активно работал как театральный художник, создавая костюмы и декорации к балетам, драматическим спектаклям, эстрадным шоу. Сотрудничал с балетмейстером Роланом Пети, создавая костюмы для его балетов — Сирано де Бержерак", «Песнь Мальдорора», «Испанская рапсодия», «Комедианты», «Адажио с вариациями», «Собор Парижской Богоматери» (), дуэта «Гибель розы» (, поставлен для Майи Плисецкой), неоднократно оформлял различные ревю, которые Ролан Пети ставил для своей супруги, балерины Зизи Жанмер. Создал костюмы для спектаклей."Женитьба Фигаро", «Там за облаками», «Дни напролет под зелеными кронами». В году в Нью-Йорке и Лондоне прошли выставки театральных рисунков Сен-Лорана. Создал наряды Катрин Денёв для фильмов «Дневная красавица» (1967), «Сирена с Миссисипи», Катрин Денёв была поклонницей и клиенткой модного дома. В 1967 году Ив иллюстрирует книгу «Противная Лулу».
Успех
В 1963 Пьер Берже решился подписать с Charles of the Ritz договор на создание парфюмов под брендом YSL. В 1964 году бренд выпустил свои первые духи под названием Y. Зелёно-шипровая композиция, которую создал парфюмер Жан Амик, как нельзя лучше воплотила запрос Ив Сен-Лорана на «густые, сочные и томные» духи. Аромат был предназначен чтобы подчеркнуть элегантность и роскошь моделей бренда, а его флакон напоминал силуэт женской головы и плеч. Буква Y была расположена так, чтобы напоминать вырез платья. Через два года парфюмерно-косметическая компания Lanvin-Charles of the Ritz выкупила у Робинсона 80 % акций YSL за миллион долларов и стала контролировать практически всю работу дома.
Модернисткая коллекция 1965 года, включавшая в себя несколько коротких коктейльных платьев «Мондриан» по мотивам живописи Пита Мондриана, принесла модельеру громкий успех. Ив часто обращался за вдохновением к художникам, он разместит принты Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна на своих платьях, ирисы и подсолнухи Ван Гога на жакетах, простые формы Фернана Леже и аппликации Анри Матисса на подолах юбок, белые птицы Жоржа Брака на платье невесты, а золотые скульптуры Клода Лаланна в форме корсета на талии Верушки.
Коллекция 1966 года впервые в мире моды предложила смокинг — брючный костюм для женщин, что на долгие годы стало фирменным приёмом модельера. Модель наделала шуму — женщин в брючных костюмах от Yves Saint Laurent не пускали в рестораны, а студенткам грозили отчислением. В том же году Ив выпускает прозрачную блузку, что стало символом раскрепощения женщины.
В 1966 году открывает первый в мире бутик для женщин прет-а-порте Saint Laurent Rive Gauche («Левый берег»). Название Rive Gauche («левый берег») символизировало все самое модное, молодёжное и яркое, так как именно на левом берегу Сены располагались кафе и галереи, в которых в те годы зарождалось альтернативное искусство. Это была первая в истории коллекции Prêt-à-Porter, когда бренд высокой моды стал производить одежду в расширенной размерной линейке и поставлять ее в магазины. В 1969 году открывает свой первый бутик для мужчин.
В 1967 году выходит коллекция, которую Ив посвятил Африке, сделав одежду в стиле сафари частью ДНК бренда. Ив работал с деревянными бусинами, соломой, рафией, использовал много традиционных ремесленных техник и вдохновлялся африканскими скульптурами. Ив дважды в год ездил в Марракеш, где у него была вилла «Оазис» Мажорель, для разработки коллекций.
В 1970 году часть коллекции Ив посвящает японским мотивам. Простые прямые платья с боковыми разрезами были украшены вышивками в виде цветков сакуры, сливы, глициний и тростника. Мотивы, присущие японской культуре, он будет органично вписывать в свои коллекции на протяжении всей карьеры. Например, на платье появится принт из тростника, украшенный золотой нитью, а широкие рукава напомнят о фурисодэ, кимоно с длинными рукавами, которые носят незамужние японки. В будущем флакон и упаковка культового парфюма Opium будут вдохновлены японской лакированной шкатулкой.