Индийская одежда — совокупность всех видов одежды, которые производят и носят в пределах Индии, которые являются неотъемлемой частью индийской культуры и мира.

Одежда в Индии меняется от региона к региону и зависит от этнических, географических и климатических особенностей региона, а также от культурных традиций населяющих её народов. Исторически мужская и женская одежды развились из простых лангот (индийские набедренные повязки для мужчин) и обычных набедренных повязок до хорошо продуманных костюмов, которые окутывают всё тело, используемых не только для повседневного ношения, но и по случаю праздников, а также для исполнения ритуалов и танцев. В городах почти все слои населения носят одежду западного образца. Индийская одежда имеет великое разнообразие цветов и материалов. Цветовой код зависит от религиозных и ритуальных обоснований. Например, у индусов ношение белой одежды — это признак траура, а у парсов и христиан одежду такого цвета обычно надевают на свадьбу. История

Индийские исторические записи об одежде уходят своими корням в 5 тысячелетие до н. э. в Индскую цивилизацию, которая умела производить хлопчатую ткань. Во время раскопок были обнаружены костяные иглы и деревянные веретёна. В древней Индии производство хлопчатой ткани было очень развито, и несколько способов её производства дошли до наших дней. Геродот, древнегреческий историк, описал индийский хлопок как «шерсть более красивую и добрую, чем овечья». Индийская одежда из хлопка было очень удобна для сухого и жаркого лета субконтинента. Большинство знаний о древнеиндийской одежде идёт от наскальных рисунков и скульптур горных пещер, таких как в Эллоре. На этих рисунках изображены танцоры и богини, одетые в дхоти, который является предшественником современного сари. Высшие касты носили одежду из муслина, расшитую золотыми орнаментами. Индской цивилизации также был известен процесс производства шёлка. Недавнее исследование хараппских шёлковых ниток с бусинками показали, что шёлк был сделан благодаря процессу наматывания, который был известен только в Китае до ранних веков н. э.

По словам древнегреческого историка Арриана:

Индусы носили льняную одежду, как сказал Неарх, сделанную из льна, взятого из дерева. И этот лён был или белее других видов льна, или люди, будучи чёрными, делали его белым. У них были платья, которые имели разную длину: от колен до лодыжек и одежда, часть которой закидывали через плечо и покрывали голову. Более обеспеченные индусы носили серьги из слоновой кости. Неарх говорил, что индусы окрашивают свои бороды в разные цвета: некоторые могли быть белее белого, другие тёмно-синие, красного, фиолетового, зелёного. Люди любого класса имели зонтики, которые они использовали летом. Они носили туфли, искусно сделанные из белой кожи, и подошвы этих туфлей были разноцветными и высокими, чтобы те, кто их носит, казались выше ростом.

Около I века н. э. в Индию вторгались как племена из Центральной Азии, так и персы, и греки, которые оказали огромное влияние на её культуру. В греко-буддистском искусстве особенно заметно индо-греческое влияние того времени. Будда изображался одетым в греческий гиматий, который является предшественником современного самгхати (saṃghāti), что является частью kasaya буддистских монахов. Во времена империи Маурьев и государства Гуптов люди продолжали носить несшитую одежду как и в ведийские времена. Главными атрубутами одежды того времени были антарья (antariya), сделанная из белой хлопчатой ткани или муслина, которая подвязывалась в области талии перевязью, называемой каябандхой (kayabandh) и шарфом, называемый уттарья (uttariya), который использовался, чтобы накидывать на верхнюю часть тела.

Новые торговые маршруты, как по морю, так и по суше, стали причиной культурного обмена Индии со странами Центральной Азии и Европы. Римляне принесли в Индию цвет индиго для окрашивания тканей и хлопчатую ткань как предмет одежды. Торговля с Китаем по Великому шёлковому пути привела к появлению шёлковой ткани в Индии. Китай монополизировал торговлю шёлком и долгое время сохранял секрет его производства. Однако, эта монополия окончилась, когда, по данным легенды, китайскую принцессу, в головном уборе которой находились семена тутового дерева и шелкопряды, выдали замуж за короля Хотана (ныне — Синьцзян-Уйгурский автономный район). Из этого следует, что производство шёлка распространилось по всей Азии и к 140 году н. э., практически, было налажено в самой Индии. В Артха-шастре — трактате Чанакьи о государственном управлении, написанном в третьем столетии до н. э., кратко описываются нормы создания шёлковой ткани.

В древней Индии существовало множество ткацких техник, многие из которых дошли до наших дней. В каждом регионе страны существовали свои способы производства шёлка и хлопка, благодаря которым получали ткань, чей стиль и внешний вид были уникальными для данного региона. Наиболее известными среди этих ткацких стилей были джамдани (jamdani), касика-вастра (kasika vastra) из Варанаси, бутидар (butidar) и илкал-сари ( ilkal saree). Парча из шёлка выполнялась золотыми и серебряными нитями и находилась под глубоким влиянием персидского стиля. Моголы сыграли важную роль в повышении уровня искусства, яркими примерами которых могут служить пейсли и латифа-бути (latifa buti).

Окрашивание тканей в древней Индии было как одна из форм искусства. В древней Индии существовало 5 простых цвета — суддха-варнас (suddha-varnas). Сложные цвета категоризировались по их оттенкам и назывались мисра-варнас (misra-varnas). Восприятие тонких оттенков было описано в древнеиндийском трактате Вишну-дхармоттара-пурана, в котором говорилось о пяти тонов белого цвета, каждый из которых имел своё название: слоновая кость, жасмин, августовская луна, августовское облако после дождя и ракушка. Обычно использовали цвета индиго (nila), ярко-красный и жёлтый из сафлора красильного. Техника протравы была распространена по всей Индии ещё со второго тысячелетия до н. э.. Такие техники как окрашивание резиста и каламкари (kalamkari) были чрезвычайно популярны, а ткани, окрашенные в этом стиле, были одним из главных экспортных товаров Индии.

Неотъемлемой частью истории индийской одежды является кашмирская шаль. Разнообразие кашмирских шалей включает в себя шахтуш (shahtoosh) и пашмину (pashmina) (шерстяной платок). В английском языке шахтуш известен также как «ring shawl», а пашимну исторически называют «пашм» (pashm). Упоминания о шерстяных тканях, связанных с Кашмиром, идут ещё с ведийских времён: в Риг-ведах говорится о долине Синдх (Sindh), в которой разводили овец и о боге Пушане, который рассматривается там как «ткач одежды». Шерсть из той самой долины стала называться «пашмом» (пашм — им. п., ед. ч.). Шерстяные платки упоминались в афганских текстах третьего столетия до н. э., но ссылки на кашмирские работы были сделаны в XVI веке н. э. Султана Кашмира Zain-ul-Abidin считают основателем этой отрасли. Ктесий писал, что римский император Аврелиан получил пурпурный паллий от персидского царя, который был сделан из азиатской шерсти прекрасного качества. Платки были окрашены в красный и пурпурный. Красную окраску производят из кошенили, а пурпурный получают, благодаря смешению красной и синий краски из индиго. Наиболее дорогими кашмирскими платками являются джамавар (jamavar) и каника джамавар (kanika jamavar), которые сотканы с использованием катушек с окрашенными нитями, называемые кани (kani). На создание одного такого платка может уйти более 1 года и потребоваться от 100 до 1500 кани, в зависимости от степени сложности самой работы.

В древние времена Индия торговала своими тканями с Китаем, Юго-Восточной Азией и Римской империей. В перипле Эритрейского моря упоминаются мальвовая ткань, муслин и грубый хлопок. Такие портовые города как Мачилипатнам и Бхаруч стали широко известны из-за их производства муслина и других тканей отличного качества. Торговля с арабами, которые были посредниками в торговом маршруте «Дорога специй» между Индией и Европой, способствовала появлению индийских тканей в Европе, где они так были любимы королевскими монаршими дворами XVII—XVIII веков. Голландская, Французская и Британская Ост-Индские компании боролись за монополию в торговле специй по Индийскому океану, но при этом существовала проблема, связанная с оплатой специй, которая осуществлялась в виде золота или серебра. Для решения этой проблемы в Индию были отправлены золотые слитки, которые использовались при торговле индийских тканей, большая часть которых была продана в обмен на специи в других торговых точках. Впоследствии, эти специи вместе оставшимися индийскими тканями были проданы в Лондоне. Индийские ткани такие, как ситец и муслин с рисунками, а также узорчатый шёлк, наводнили британский рынок, что позволило в то время британским текстильным мануфактурам скопировать на искусственных принтах индийские рисунки, тем самым уменьшив зависимость от индийского производителя.

Британское правление в Индии и последующая первая неудачная попытка раздела Бенгалии стали причиной появления национально-освободительного движения Свадеши. Одной из главных целей этого движения было достижение самодостаточности и продвижение индийских товаров на рынке, бойкотируя британские. Это было идеализировано в производстве кхади. Кхади и её продукция всячески поддерживалась национальными лидерами Индии в противовес британским товарам и рассматривалась как способ расширения возможностей сельских ремесленников.

Традиционная одежда

Женская одежда В Индии женская одежда имеет множество видов и тесно связана с местной культурой, религией и климатом.

Традиционной одеждой для женщин Северной и Западной Индии являются сари или гагра-чоли (лехенга-чоли), в то время как женщины в Южной Индии носят сари, а девочки патту-павадай. Сари, сделанное из шёлка, считается наиболее изящным. Мумбаи, ранее известный как Бомбей, — одна из модных столиц Индии. Традиционную одежду, как правило, носят в сельских районах Индии. Женская одежда сари — длинное полотно окрашенной ткани, которое драпируется в простые или причудливые кофточки. Маленькие девочки носят паваду. И сари, и павада очень часто имеют красивые узоры. Бинди — часть женского макияжа. Индо-западная одежда — это сплав западной и индийской субконтинентальной мод. Чуридар, дупатта, кхара-дупатта, гамуча, курта, мундум-нерьятхум и шервани среди прочих.

В Индии имеются чёткие различия между традиционной мужской и женской одеждой. Это особенно видно в сельских местностях, хотя в городах, из-за влияния западной моды, уже нет таких строгих отличий. Девочки до половозрелого возраста носят длинную юбку, называемую ланга (павада в Андхре) и короткую кофточку, именуемую чоли.

Сари

Сари — женская одежда на Индийском субконтинентеAlkazi, Roshan (1983) «Ancient Indian costume», Art Heritage; Ghurye (1951) «Indian costume», Popular book depot (Bombay); Boulanger, Chantal; (1997). Сари — это длинное полотно несшитой ткани, длина которой может быть 4-9 м, что позволяет окутывать всё тело в любом стиле. Существуют различные традиционные типы сари: самбалпури-сари (sambalpuri saree) из Восточной Индии, канчипурам из Южной Индии, пайтхани (paithani) из Западной Индии и банараси-сари (banarasi saris) из Северной Индии. Общим для всех сари стилем является обмотка вокруг талии, после чего одним концом покрывается плечо. Сари обычно носится поверх нижней юбки. Кофточка может быть с низким вырезом или быть форме блузки с бретельками. Существует много сари с большим количеством украшений, такие как вышивка и зеркальца. Такие сари надевают по особому случаю. Женщины, служащие в вооружённых силах Индии, носят униформу «сари», где рубашку с короткими рукавами заворачивают у талии. Девочки-подростки носят полусари, которое состоит из ланги, чоли и палантина, окутывающий подобно сари. Взрослые женщины обычно носят полное сари.